10 красивых фильмов, которые получили «Оскар» за костюмы. | Colors.life
171

10 красивых фильмов, которые получили «Оскар» за костюмы.

Впервые «Оскар» художнику по костюмам был вручен в 1948 году. Как тогда, так и сейчас критериями отбора в этой номинации служат масштабность, трудоемкость работ и, конечно же, их драматургическая ценность. Предлагаем рассмотреть самые яркие оскароносные наряды и узнать детали их создания.

кадр из фильма «Место под солнцем» Художница по костюмам Эдит Хэд стала подругой Элизабет Тейлор

«Оскар» 1952 года.

Художник по костюмам: Эдит Хэд.

С точки зрения изучения истории моды этот фильм – просто клад. Во-первых, по сюжету главный герой Джордж Истмен – паренек из глубинки – устраивается работать к своему дядюшке на фабрику по производству купальников. Благодаря этому мы можем увидеть, как на самом деле в 50-е годы выглядели женские купальные костюмы. Во-вторых, один из вариантов этого самого купальника 50-х демонстрирует нам сама Элизабет Тейлор, с героиней которой у парня завязывается роман.

кадр из фильма «Место под солнцем»

История бикини: 9 кинокупальников, которые повлияли на моду

Примечательно и то, что наряды для Элизабет Тейлор в этом фильме делала знаменитая Эдит Хэд, которая сегодня признана самым выдающимся художником по костюмам Голливуда. Еще бы, ведь в копилке этой женщины целых 8 «Оскаров» и 35 номинаций. Именно с ее легкой руки на красавице Анджеле Викерс, которую играет Лиз, появилось шикарное платье, ставшее после выхода фильма предметом вожделения всех девушек в США. Оно получило название «буфон» и после премьеры картины продавалось под именем Эдит Хэд.

кадр из фильма «Место под солнцем» Элизабет Тейлор также продемонстрировала купальный костюм и фигуру

Опубликован снимок обнаженной 24-летней Элизабет Тейлор

Дизайнер таким образом спроектировала платье, что все прелести фигуры Элизабет Тейлор стали еще более очевидными. Лиф без лямок получил дополнительный объем благодаря декорированию искусственными цветками. На контрасте с роскошным декольте осиная талия Тейлор стала выглядеть еще более тонкой. После совместной работы над этим фильмом у актрисы и модельера завязалась долгая и тесная дружба. Позже Хэд не раз одевала Тейлор и в кино, и для светских выходов.

кадр из фильма «Место под солнцем» Платье-буфон после фильма стало дико популярным

«Оскар» 1955 года.

Художник: Эдит Хэд и Юбер Живанши.

С точки зрения моды фильм «Сабрина» с Одри Хепберн в главной роли интересен тем, что именно с него начались сотрудничество и теплая дружба кинодивы и модельера Юбера Живанши. После «Римских каникул» Хепберн уже была настоящей звездой, пользующейся правом самостоятельно выбирать художника по костюмам для работы над своими нарядами. Актриса лично приехала в модный дом Givenchy на авеню Альфреда де Виньи в Париже, чтобы познакомиться с будущим великим кутюрье. Тогда 26-летний Живанши еще не был широко известен.

Поскольку модельер тоже не знал, кто такая Одри Хепберн, ведь на тот момент «Римские каникулы» во Франции еще не вышли, он решил не тратить время на индивидуальный пошив платьев для нее. Живанши предложил актрисе выбрать что-то из его только что вышедшей коллекции. Звезда согласилась. Ей хотелось, чтобы наряды Сабрины были пронизаны парижским шиком. В итоге личным кутюрье главной героини стал Юбер Живанши. Так в гардеробе Сабрины появились несколько вещей, которые стали позже визитными карточками стиля Одри Хепберн. Во-первых, Живанши предложил актрисе ставший после фильма знаменитым четырехугольный вырез, который позже начали называть «вырез Сабрины». Благодаря такому крою звезде удавалось скрывать выпирающие ключицы, из-за которых она сильно комплексовала.

Наряды Сабрины после ее поездки в Париж и прочие костюмы разрабатывала известная художница, которая на сегодня имеет целых восемь «Оскаров» за дизайн костюмов, Эдит Хэд. Юбера Живанши создатели кино даже не упомянули в титрах, поэтому модельер не смог разделить награду с Эдит. Одри очень расстраивалась, что все вышло так несправедливо. Однако кутюрье всегда подчеркивал, что приобрел в процессе этой работы гораздо большую награду – дружбу с блистательной Одри Хепберн.

«Сабрина»

«Оскар» 1960 года.

Художник по костюмам: Орри-Келли.

Для этой чудесной комедии «Оскар» за костюмы стал единственной полученной статуэткой. Награда эта досталась одному из самых известных модельеров того времени – Орри-Келли, который работал с Мэрилин Монро не только на площадке, но и в жизни. В частности, его изобретением для Мэрилин стали «голые платья», которые она демонстрировала не только на экране, но и в рамках светских выходов.

«В джазе только девушки» Из-за «голых» платьев Мэрилин Монро фильм был запрещен в ряде стран

Из-за обнаженных платьев Мэрилин вокруг фильма, кстати, разгорелся скандал. В некоторых странах его даже запретили за аморальность, поскольку на актрисе явно под платьем не проглядывало никакого нижнего белья. При этом все нападки были совершенно напрасными. Творения Орри-Келли были снабжены бельем, вшитым между слоями ткани. Если присмотреться, то на спине Мэрилин можно заметить едва заметные полосы в области крепления лифа. Однако создатели картины, чтобы еще больше подогреть интерес публики, не спешили разубеждать общественность по вопросам аморальности нарядов.

При всей блистательности есть в этих костюмах и один существенный минус. Дело в том, что события происходят в 1920-е годы. Мода того времени диктовала женщинам носить платья прямого кроя с заниженной талией. Однако соблюдение тенденций мы видим только в гардеробах Джозефины и Дафны. Оно и понятно – на мужских фигурах такие наряды явно смотрелись лучше, чем приталенные. А вот для Мэрилин соблюдение исторических реалий было невыгодным. Создатели картины хотели проэксплуатировать ее прелести по максимуму, поэтому решили не отходить от классической схемы и заказали Орри-Келли сплошное облегание. Чтобы наряды сидели идеально, модельер зашивал их на Монро прямо на съемочной площадке

кадр из фильма «В джазе только девушки» Чтобы платья сидели идеально, Орри-Келли сшивал их прямо на актрисе перед съемкой

«Оскар» 1964 года.

Художник по костюмам: Ирен Шарафф, Витторио Нино Новарезе, Рении.

Этот фильм не был признан кинематографическим шедевром в целом, но ради костюмов его действительно стоит посмотреть. Над ними трудилось сразу несколько художников, а Элизабет Тейлор одевала лично знаменитая Ирен Шарафф. Разумеется, наряды Клеопатры не имеют никакого отношения к одежде Древнего Египта, это чистой воды стилизация, но, чего не отнять, стилизация качественная и очень дорогая.

Всего на костюмы для фильма было потрачено 195 000 долларов. Количество костюмов составило более 25 тысяч. Сама главная героиня имела настолько обширный гардероб, что его даже занесли в 1996 году в Книгу рекордов Гиннесса. Категория называлась «Самое большое количество переодеваний актрисы в кино». Тейлор по ходу сюжета меняла платья 65 раз. Еще раз оговоримся, что к истории все это никакого отношения не имеет – египтянки не носили приталенные платья и вообще сшивать одежду не умели. Но в данном случае создатели картины хотели изваять некий собирательный образ, который бы завладел умами масс и стал предметом подражания.

Образ Клеопатры в исполнении Тейлор действительно запал в душу, причем не только мужчинам, но и женщинам. После выхода фильма началась мода на все «египетское». Дамы стали стричься под Клеопатру, красить такие же густые стрелки. Подражать костюмам было сложно, ведь это были не платья, а настоящие произведения искусства. Чего стоит один только золотой наряд, в котором царица Египта входит в Рим. Это платье сшито из 24-каратной золотой ткани.

«Клеопатра».На протяжении фильма Элизабет Тейлор 65 раз меняет платья

«Оскар» 1965 года.

Художник по костюмам: Сесил Битон.

В этом фильме Одри Хепберн, также как в «Сабрине», играет настоящую Золушку. Разумеется, переодевания из лохмотьев в шикарные наряды тоже присутствуют. Автором этих костюмов стал легендарный Сесил Битон, который был не только известным художником, но и фотографом. Он делал снимки Коко Шанель, Марлен Дитрих и официальные фото английской королевской семьи. Сразу ясно, что со вкусом у него было все в порядке. Битон работал над костюмами в бродвейском мюзикле «Моя прекрасная леди». Поскольку постановка имела огромный успех во многом благодаря спроектированным им нарядам, художника позвали работать и над киноверсией.

«Моя прекрасная леди»

Самое интересное в области платьев начинается, разумеется, когда из малограмотной цветочницы с плохими манерами Элиза Дулитл становится светской леди. Первый ее выход в свет в новом качестве происходит на скачках в Аскоте. При этом кроме Одри для этой сцены нужно было шикарно одеть порядка 500 женщин. Битон выбрал в качестве образца архивные снимки со скачек «Черный Аскот» 1910 года. Это были первые скачки после смерти Эдуарда VII. Тогда все леди и джентльмены в честь траура были одеты исключительно в черно-белую гамму. Художник решил оставить эту элегантную картинку, но сделать акцент не на черный, а на белый цвет.

В 2011 году платье «Аскот» продали на аукционе за 3,7 млн долларов

Самым шикарным из этих черно-белых нарядов стало платье самой Элизы. Оно было сделано из белого кружева и отделано черными бархатными лентами. Яркими акцентами в соответствии с модой тех лет стали зонтик и невероятного размера шляпа. Наряды были сделаны нарочито шикарными. Создатели картины не жалели на них средств, так как хотели погрузить зрителя в иллюзорный мир роскоши. Это им удалось. Черно-белое платье Элизы считается одним из самых шикарных платьев, которые когда-либо создавал Сесил Битон.

«Оскар» 1969 года.

Художник по костюмам: Данило Донати.

Экранизация «Ромео и Джульетты» 1968 года по сей день выделяется большинством критиков как наиболее удачная за всю историю кинематографа. И костюмы, созданные Данило Донати, играют здесь далеко не последнюю роль. Многие из нарядов по праву можно считать произведениями искусства. При этом нельзя поставить под сомнение и их историчность. По эскизам художника в легендарном ателье братьев Церетели во Флоренции были воссозданы оригинальные костюмы эпохи Возрождения.

«Ромео и Джульетта» Костюмы и головные уборы Эпохи Ренессанса воссозданы в мельчайших деталях

С технической точки зрения эти костюмы были сложны как для производства, так и для последующей эксплуатации. Некоторые платья Джульетты, изготовленные из бархата, парчи, украшенные массивными галунами, весили порядка 40 кг. Но мучения оказались не напрасными. Чего стоит одно только погребальное платье Джульетты. Оно усыпано сотнями жемчужин, которые напоминают застывшие слезинки…

Платья Джульетты весили порядка 30 киллограмм
Капулетти художник одел в красные цвета, а Монтекки получили серо-голубые одежды

Цвет также играл далеко не последнюю роль в драматургии костюмов. Для Капулетти, славящихся горячей кровью, художник использовал теплые цвета – красный и оранжевый. Их антагонисты Монтекки одеты в холодный голубой и мрачный коричневый. Красное платье Джульетты кроме родовой принадлежности выдает страсть, которая получила выход наружу. Это бархатное алое платье символизирует любовь.

Погребальное платье Джульетты усыпано бусинами, символизирующими слезы

«Оскар» 1975 года.

Художник по костюмам: Тиони В. Олдридж.

Эта экранизация бессмертного произведения Скотта Фицджеральда считается одной из самых удачных. По крайней мере, с точки зрения костюмов ее относят буквально к эталонным. Еще бы, ведь образы героев здесь создавались известнейшей художницей Тиони В. Олдридж в сотрудничестве с дизайнером Ральфом Лореном. Кстати, после получения фильмом «Оскара» за дизайн костюмов между кутюрье и костюмером произошел конфликт. Лорен обиделся, что его не упомянули в числе создателей костюмов, а Олдридж заявила, что в данном случае он выступал лишь как портной, на место которого она могла выбрать кого угодно.

«Великий Гэтсби»

На самом деле все было так – режиссер Джек Клейтон определился с художником по костюмам всего лишь за два месяца до начала съемок. Поскольку время у Олдридж поджимало, она согласилась взглянуть на работы тогда еще молодого дизайнера Ральфа Лорена. Его мужские костюмы и трикотаж пришлись Тиони по душе. Таким образом, мужских персонажей одели частично от Ральфа Лорена. Собственно, для фильма Лорен сшил только лишь марципановый костюм Гэтсби, остальное было взято из его готовой коллекции «Polo 74». Женские наряды изготавливались художницей Барбарой Матера, шляпки – маркой Woody Shelp, а украшения здесь от Cartier.

Если относительно производства нарядов еще могут быть споры о роли Олдридж и Ральфа Лорена, то за их идейное наполнение свой «Оскар» художница получила явно заслуженно. Ей нужно было передать через костюмы всю эфемерность и легкость жизни аристократии 1920-х годов. Добиться этого эффекта Олдридж смогла благодаря карамельно-пастельным оттенкам и легким фактурам платьев. В своих платьях Дейзи похожа на бабочку, что полностью отражает суть героини. Гэтсби же, впервые появляясь в кадре, одет в более мрачные, земные оттенки – коричневый и черный. Это символизирует то, что деньги ему достаются вовсе не с неба, он их зарабатывает трудом. Однако, близко сходясь с Дейзи, герой меняет свою одежду. На нем появляется марципановый пиджак (именно тот, что сшил Ральф Лорен). Это символизирует желание Гэтсби стать частью ее мира.

«Оскар» 1998 года.

Художник по костюмам: Дебора Линн Скотт.

Перед Деборой Линн Скотт режиссер поставил сложную задачу – ей следовало достоверно визуализировать эпоху, так как фильм содержит исторические реалии, ее костюмы должны были отражать характеры героев и иллюстрировать перипетии их судеб, и плюс к этому платьям, фракам и шляпкам предстояло пережить суровые условия съемок. По всем пунктам Дебора справилась великолепно.

«Титаник»

Прежде чем приступить к работе, художница прочла массу литературы по эдвардианской моде – 1910−1914 гг. Она провела немало часов и даже дней в архивах, где изучала фотохронику. В результате одежда в фильме выглядит настолько достоверно, что складывается впечатление, будто Дебора просто взяла эти наряды в музее напрокат. На самом деле никто бы не позволил так обращаться с ценными экспонатами, ведь некоторые костюмы создателям кино пришлось буквально утопить. К примеру, лиловое платье Розы, в котором она появляется в момент начала катастрофы, Деборе пришлось исполнить в нескольких вариантах, ведь от соленой воды наряд от кадра к кадру сильно страдал.

В фильме воспроизведены костюмы Эдвардианской эпохи
кадр из фильма «Титаник» Объемные и богато декорированные шляпы – неотъемлемая черта моды начала XX века

В Эдвардианскую эпоху женщины носили корсет, но он уже был гораздо более незаметный под одеждой, нежели ранее. В начале XX века крой юбки был прямым, а сзади она снабжалась шлейфом. Отличительной чертой моды того времени были невероятных объемов шляпы, которые обильно декорировались. Все это мы видим в гардеробе Розы. Цвета ее нарядов рассказывают нам о девушке все то, что она тщательно пытается скрыть. К примеру, ее красное платье, покрытое черным кружевом в сцене знакомства с Джеком, символизирует страсть, которая скована мрачными обязательствами. Как мы знаем, на «Титанике» Роза едет на свою свадьбу с холодным и расчетливым женихом, которого не любит. Зато в момент влюбленности, после ее близости с Джеком, девушка облачается в легкий розово-лиловый наряд с минимальным декором. Так художник намекает нам на то, как легко и радостно стало у нее на душе.

кадр из фильма «Титаник» Бриллиант «Сердце океана» сделан из танзанита и весит 350 каратов

«Оскар» 2004 года.

Художник по костюмам: Найла Диксон и Ричард Тейлор

Костюмы для завершающей части трилогии, также как и для двух первых фильмов, создавались другом Питера Джексона Ричардом Тейлором. Но ему в этой непростой работе помогала целая команда – Найла Диксон (главный художник по костюмам), Дженис Мейсван (менеджер по гардеробу), Лиз Макгрегор (координатор гардероба) и т. д. В своей работе коллектив опирался на иллюстрации, сделанные для книг Джона Рональда Толкина художниками Аланом Ли и Джоном Хоу. Всего было изготовлено порядка 19 тыс. костюмов. При этом многие из них было еще необходимо состарить, а это дело очень непростое.

«Властелин колец: Возвращение короля»

Работая над образами эльфов, художники использовали парчу, которая специально протиралась наждачной бумагой, чтобы сохранить сияние ткани, но сделать его более естественным и благородным. Повседневная одежда делалась в зелено-коричневой гамме, напоминающей мох. Эти оттенки символизируют древность и мудрость расы. При этом в декоре используется множество растительных элементов. К примеру, рукава, сделанные из зеленого бархата, напоминают свернутые листья. Отдельная история – платья Арвен. Для нее был создан весьма обширный гардероб, который даже не успели показать за все три фильма.

Наряды Арвен должны были совмещать царственность и эфемерность. Для их изготовления использовались такие ткани, как бархат и парча. Цветовые решения гардероба тревожные – оттенки серого, лилового, темно-бордовый. «Расслабляется» Арвен, только когда приезжает на коронацию своего возлюбленного Арагорна. В кадре героиня предстает в светлом платье, символизирующем возрождение к новой жизни.

«Оскар» 2010 года.

Художник по костюмам: Сэнди Пауэлл.

Сегодня безумно популярна викторианская мода, но что из себя эта эпоха представляет, мало кто знает. Судя по фильму «Молодая Виктория», художник по костюмам Сэнди Пауэлл в курсе, как на самом деле выглядела мода того времени. Викторианская эпоха укладывается в годы правления королевы Великобритании и Ирландии, императрицы Индии Виктории – с 1837 по 1901 г. Это значимый период в истории не только Англии, но и всей Европы. Разумеется, в моде он тоже ознаменован определенными вехами. То, какой была мода в ранние годы правления Виктории, нам и показывает биографическая драма.

«Молодая Виктория»

Режиссер хотел, чтобы художник сделал точные копии платьев из гардероба Виктории, но при этом придал им экранного лоска. Сделать это, по словам Сэнди Пауэлл, было непросто, ведь наряды, несущие печать времени, имеют свое неповторимое очарование, которое легко разрушить при модернизации. Однако со своей задачей костюмеры справились. За основу в работе действительно были взяты реальные платья, хранящиеся в музейной коллекции. Это были модели, характерные для ранней Викторианской эпохи (1837−1860 гг.). Данный период еще называют романтичным, ведь королева была молода и влюблена. Она носила светлые оттенки, корсет, пышную юбку, рукава-буффы. К концу Викторианской эпохи в моду вошел совершенно иной крой – платья с турнюром, создающим объем сзади, а не по бокам.

Платья ранних годов правления Виктории имеют тонкую талию и рукава-буффы

В результате для экранной королевы был создан гардероб из 15 нарядов. По ходу сюжета менялся крой и цветовые решения платьев. В самом начале фильма, когда Виктория только восходит на престол, мы видим превалирование цветочных принтов в ее гардеробе. По мере нарастания ее авторитета и усиления власти, наряды меняются в сторону более темных цветов и драматичных тканей. Свадебное платье Виктории, кстати, также сшито по примеру оригинала. Как известно, именно после того, как Виктория надела на свадебное торжество белый наряд, эта традиция плотно закрепилась сначала в Европе, а затем и за ее пределами.

кадр из фильма «Молодая Виктория» Виктория ввела моду на белое подвенечное платье в Европе
кадр из фильма «Молодая Виктория» По мере нарастания авторитета и жизненных разочарований платья королевы темнеют

Вам будет интересно
Наталья Попова
Реклама
Комментарии (0)
Оксана Кузова
Оксана Кузова
307 дн. назад
/// Scroll to comments or other